要理解这句“Inspired by Function and Utility”，以及“英国日常服装色”的含义首先要从设计师Margaret Howell本人的经历说起。

Margaret Howell出生于1946年的英国，当时正值战争结束，国民对未来满怀憧憬。Margaret Howell的大学时代也恰逢英国文化恢复元气之际（当时恰巧处于The Beatles和Rolling Stone乐团轮番风靡整个世界的时代），所以不难想象那个时代下长大的英国年轻人有着怎样的生活热情与理想。Margaret Howell在这段时期完成大学学业随后便抱着理想开始创业。

若剖析时尚从业者的性格特点，里面不乏心思细腻且对生活挑剔之人，这一点在女性设计师身上尤为突出。 然而与多数女性设计师相比，Margaret Howell有很大不同，用今天的话说她更像是个“女汉子”。

曾有传言年轻时的Margaret Howell经常给自己剃短发，在街上行走也颇有一股气势，于是她常被误认是男生。也难怪，由于她曾经一度想成为运动员而长期接受体育训练，有运动员背景的她也容不得自己扮成娇艳的淑女。

Margaret Howell这样一个“女汉子”会以怎样的出发点设计衣服呢？这个问题让人充满想象，但至少可以确定浓妆艳抹绝不是她的风格。反之以功能为设计原点，以英国人的日常穿着为目的的设计更符合Margaret Howell对服装的理解。

Margaret Howell说过“If I dressed up, I feel too restricted.” 追求无所拘束就只能用毫无装饰感可言的布料制作日常穿着。那么英国国民心中经久不衰的日常服装具体指什么呢？

虽不能全面列举，但Duffle Coat绝对算有代表性的英国国民服装之一（厚呢面料制成，肩部有加固层外加前排有搭扣的大衣），Trench Coat也当属其中（双排扣的轻薄面料大衣，外翻的领子自带腰带，常用驼色或卡其色）。

这两种类型的服装究其根源都来自军装，虽历经多年形态上的演化，时至今日军人身上的男子气概依然有所保留，即便是目前的女款Duffle Coat或Trench Coat也丝毫未减，而这分男子气概甚合Margaret Howell的心意。

Duffle Coat

有了两种英国传统大衣作为Margaret Howell上装风格的具体定性，下装以及贴身衣物的设计自然也需要与之匹配。因此Margaret Howell坚持无论男女服装都广泛采用灯芯绒面料制做长裤或夹克，这种面料耐牢度颇高；针织衫则青睐于采用cashmere；衬衫多采用pinstrip面料（细竖排列的条纹面料）。

Trench Coat

刚刚提及的几类样式如：Duffle coat，Trench coat，Cordroy trousers，Cashmere sweater，Pinstrip shirt都是Margaret Howell每一季新系列必发布的类型，只是在颜色、剪裁和面料厚度上会有所变化。总之，这几类衣服也成了Margaret Howell本人以及老顾客都深知已久却心照不宣的产品线特点。

除此之外，Margaret Howell更偏爱于把玩苏格兰传统元素Tartans（起源于苏格兰的一种带纹理的羊毛织物，俗称苏格兰格子呢），且对Tartans中的Harris Tweed尤为钟爱（Harris Tweed原本是生产Tartans的作坊，此外，如今的Harris Tweed也变身成为高品质Tartans的认证标示与象征）。

纵观Margaret Howell的过去和现在，虽说她是家喻户晓的时尚界人物，市面上却甚少发现与她相关的书籍或出版物。她的工作室坐标英国本土，而品牌在日本的影响力却远高于本国。

进入新世纪，Margaret Howell开创了品牌旗下的另一条线MHL，初衷又是为何？

Margaret Howell 1970年大学毕业后便开始创业，多年后创立第一家座落于伦敦的店铺，此后，1982至1983年先后设立纽约店和东京店。

其实1983年时正值伦敦时装周首次创办，但一直到1995年Margaret Howell才首次在英国参加了伦敦时装周的个人品牌发布秀。从时间点回看Margaret Howell的事业线，不难看出，她是在海外市场取得一定成果后才被英国时装界注意到的。

这个看法不免存在盲点，但回首那段时光，正值美国波普文化席卷全球，日本经济泡沫膨胀达史上顶峰，而同期的英国则经济萎靡、社会问题频出。因此说海外市场的景气将Margaret Howell的事业向上推了一把并非毫无根据。

自1983年东京店开张以来，Margaret Howell在日本的店铺总数早已超过英国本土，副线品牌MHL在日本更是倍受青睐。那么MHL这条副线究竟是什么概念？

MHL的概念早在2004年就被提出，那时设计师Margaret Howell已年近60，人在这个年龄总会考虑退休之后谁来接手，以及接手人是否是掌舵的合适人选。为了给这一系列问题找出答案，MHL诞生了。

MHL提出的理念是联合年轻设计师共同参与设计，在年轻设计师参与设计的过程中便可从中培养Margaret Howell的未来掌舵者。

从另一方面讲，MHL的诞生也能给Margaret Howell带来更多活力并使其获利更多。以往的Margaret Howell单靠主线产品运作对某些人群具有一定价格屏障。数据显示消费者中以中高收入的建筑师、设计师、创意人员居多，这个群体往往引领流行动向且在视觉追求上从不马虎。

然而同样追求生活品质的年轻人虽对此品牌同样高度观望，却最终因为价格承受能力有限而导致买账的并不多。MHL由年轻设计师担当设计，在风格上更平民化，因此其价格上有较大优势。

MHL在日本以惊人的速度扩张，截至2017年初，MHL在日本国内已有25家门店，仅这个数字就已超过此品牌在其它国家所有直营店铺的总和。

所以可以断言，MHL产品是以日本为重心的，因此日本的MHL和Margaret Howell两条线各自拥有独立的店铺空间。对比其它国家的MHL，则多与Margaret Howell主线店铺共享店面空间。

Margaret Howell at Dover Street Market,

Haymarket, London

MHL on the 4th Floor of Shinsegae Gangnam,

Seoul, South Korea

MHL近些年在日本的扩张多少也影响了日本本土厂牌的走向，例如日本人气品牌YEACA、OMNIGOD、Nest Robe等都带有一丝MHL所强调的平民功能化的风格特点。另外，在与日本或欧美设计从业者的接触谈话中，本人有幸得知MHL和Margaret Howell的点滴幕后故事。

谈起MHL的促销与宣传，碰巧本人认识的日本设计师朋友曾接手过MHL产品型录的设计。据透露，MHL产品型录的用纸非常高级，即便是知名摄影师的影集用纸也不过如此。

此外Margaret Howell英国总部也曾流传过一件趣事：Margaret Howell内部一直以来都有自己的in-house设计团队承担视觉海报以及广告型录设计，但2004年Margaret Howell抱着尝试心态与英国工作室Studio Small合作了几个projects后大肆称赞了其创意总监David Hitner与Guy Marshall的创作才能，并由此引发自家in-house视觉设计团队险被解雇的风波。

翻开Margaret Howell的产品型录，坦白讲每张照片的质量都不含糊。 就当下来说，其产品型录摄影师正是人气杂志Kinfolk的摄影指导Parker Fitzgerald。不知大家是否有留意到Margaret Howell的产品型录与Kinfolk杂志的基调其实有几分相似呢？

虽说Margaret Howell是个media shy的人来自于传言，可本人倒觉得这是事实。在Margaret Howell从业的40多年里，伦敦、巴黎、佛罗伦萨、东京、纽约各地都先后设立分部，但市面上关于Margaret Howell的书籍却如此难寻。

勉强算来，日本曾出版过一本，但也仅是借Margaret Howell之名谈论家居与生活的书，幸而本人书架上有一本且一直颇为喜爱。书中除了介绍Margaret Howell喜爱的英国传统家具品牌Ercol，更是对Margaret Howell本人的居住空间了做了一次全面写照。

Ercol家具，早期Ercol将蒸汽技术应用于木材加工中，使此前被认为不可弯曲的Elm榆木有了技术突破，随后英国著名设计温莎椅由此诞生

最后附上刚刚提及的Margaret Howell书的资讯，在此推荐给大家。

书名：『Margaret Howell Houses』

语言：日文，2006年由日本集英社出版

ISBN:978-4087804447

Margaret Howell

www.margarethowell.co.uk

34 Wigmore Street London WIU 2RS

111 Fulham Road London SW3 6RL

9-8 Duke Street London TW9 IHP

Margaret Howell在日本的东京、京都、大阪及周边地区(包括北海道)都设有专卖店(一些买手店与outlet同样有收录)

如新宿伊势丹、银座松屋、大阪高岛屋、横滨崇光、札幌三越等

www.margarethowell.jp

本文转载自公众号：异能FM

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